ayuda para la compra de una z 750

Foro de la Kawasaki Z750
pakirrin87
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ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por pakirrin87 » 20 Ago 2019, 11:02

hola a todos aver si me podeis aconsejar un poco ya que estoy hecho un lio.este fin de semana voy a por una si o si jejeje el caso es que tengo varias ojeadas pero no me decanto.mi duda es en que me devo de fijar para ver que no me engañen que es importante mirar.mi presupuesto es de 3300 y lo que e encontrado son del 2008 dos con 35000km otra con 45000km pero con extras y una con 15000km que segun dice lleva parada 4 años por estar fuera trabajando a esa dice que ha que poner bateria ruedas por que estaran pasadas y la itv pero me llama los kilometros aver si consigo decidir gracias de antemano.




juanvilla
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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por juanvilla » 20 Ago 2019, 20:06

A falta de verlas en persona, yo supongo que me quedaría con la de 15.000km y le pondría batería, cambiaría líquido de frenos, limpieza y engrase del kit de arrastre, cambio de refrigerante, cambio de aceite y filtro, limpieza de filtro de aire y evidente cambio de cubiertas.

Batería, líquido de frenos, refrigerante, limpieza del arrastre, del filtro de aire y cambio de aceite y filtro lo puedes hacer tú en casa a poco que revises los tutoriales que hay por el foro y/o tengas alguien a mano que te pueda echar un cable. Las cubiertas pues a taller.

- Batería:

Tipo batería: YTX9-BS

Una vez rellenado el electrolito que viene aparte, se deja reposar aprox. 30 minutos. A continuación se le da una carga inicial (0,9A x 5-10hs). Después de esa carga dejar reposar otros 30 minutos y comprobar el voltaje con un voltímetro. Si da un voltaje inferior a 12,8A, repetir carga.

Con voltaje 12,8A o superior: carga correcta.
Con voltaje entre 12,0A y 12,8V: carga insuficiente, volver a cargar.
Con voltaje inferior a 12,0A: inutilizable, cambiar batería.

Cambiarla es fácil: desmontar 4 tornillos y retirar la pletina. Soltar y levantar la caja de fusibles. Desconectar el cable de masa. Sacar la batería del hueco y desconectar los bornes. Importante el orden de desconexión y reconexión de los bornes. Desconectar 1º el borne negativo y después el positivo. Al poner la nueva se hace a la inversa. Primero se conecta el positivo y después el negativo.

Hacer todo esto con la llave quitada del contacto de la moto. Al volver a montar la pletina tener cuidado con los cables que pasan por debajo, que queden alojados en su sitio.

- Líquido frenos:

Tipo de líquido: Dot4.
Par de apriete tornillo del tapón del depósito de llenado: 1,2 N.m (0,12 kgf/m).
Par de apriete sangrador de la pinza de freno: 7,8 N.m (0,80 kgf/m).

Para cambiar el líquido:
- Colocar horizontal el depósito del líquido delantero girando el manillar.
- Quitar tornillo, pletina de sujección de la tapa y la tapa del depósito.
- Sacar el tapón del sangrador/purgador de la pinza.
- Conectar tubito transparente en el purgador y llevar el otro extremo a un recipiente para recoger el líquido viejo.
- Extraer lo que se pueda del líquido viejo del depósito con una jeringuilla hasta dejar un mínimo suficiente, de manera que el manguito que sale del depósito no coja aire.
- Rellenar el depósito con líquido nuevo hasta arriba.
- Ahora haremos la siguiente operación las veces que sea necesario hasta que el líquido nuevo salga por el tubito transparente que tenemos abajo conectado al purgador:
1.- Abrir la tuerca del purgador.
2.- Apretar y mantener presionada la maneta del freno (mete el líquido nuevo al sistema).
3.- Cerrar la tuera del purgador.
4.- Soltar la maneta (y repetir).
* Mientras vamos haciendo esto repetidas veces, hay que ir rellenando el depósito de manera que no se acabe nunca el líquido dentro de él. Si eso ocurre el sistema habrá cogido aire y será necesario purgar.
* Si te puede ayudar alguien mejor porque así te podrá ir bombeando maneta a medida que tú vas haciendo sangrar, hasta reponer el total del líquido.
* Primero lo hacemos en la pinza de la derecha según estamos montados, la del lateral de la maneta de freno que es a la que baja el manguito directo. Después lo hacemos sobre el purgador de la otra pinza del lado izquierdo donde termina el circuito.
* Al terminar repetimos con el freno trasero.
* Una vez que ya salga el líquido nuevo por el tubito transparente en cada pinza damos por terminado el cambio de líquido y sólo queda dejar el depósito de líquido justo por debajo de la marca de nivel máximo.

Para purgar el sistema (el manguito principal):
- Colocar el manillar de manera que el depósito quede horizontal, igual que antes.
- Abrimos el depósito.
- Llenar líquido hasta la marca del nivel máximo.
- Ahora hay que bombear lentamente la maneta varias veces hasta que no haya burbujas subiendo desde los agujeros que hay en la parte interna inferior del depósito (se puede incluso golpear levemente el recorrido del manguito para ayudar).

Para purgar el sistema (el manguito de unión y las pinzas):
- Depósito de líquido en posición horizontal y abierto.
- Sacar el tapón del purgador de la pinza y conectar el tubito transparente llevando el otro extremo a un recipiente para recoger restos de líquido.
- Ahora repetir esta operación las veces necesarias hasta que no quede más aire saliendo hacia el tubo transparente:
1.- Bombear la maneta de freno hasta que se ponga dura (la maneta) y mantener presionada la maneta sin soltar.
2.- Abrir y cerrar rápidamente el purgador a la vez que se mantiene la maneta presionada.
3.- Soltar la maneta (y repetir).
* Mientras vamos haciendo esto repetidas veces, hay que ir rellenando el depósito de manera que no se acabe nunca el líquido dentro de él. Si eso ocurre el sistema habrá cogido aire otra vez y será necesario purgar de nuevo.
* Si te puede ayudar alguien mejor porque así te podrá ir bombeando maneta a medida que tú vas haciendo sangrar, hasta terminar de purgar.
* Primero lo hacemos en la pinza de la derecha según estamos montados, la del lateral de la maneta de freno que es a la que baja el manguito directo. Después lo hacemos sobre el purgador de la otra pinza del lado izquierdo donde termina el circuito.
* Al terminar repetimos con el freno trasero, si fuese necesario.

Nota: Un purgador de frenos con válvula antiretorno vale sobre unos 15 o 16€ y evita el tener que estar abriendo y cerrando el purgador constantemente, con lo que todo esto se hace más fácil. Permite que salga el líquido de frenos y el aire pero no deja que vuelvan hacia atrás.

- Limpieza del kit de arrastre:

Cadena estándar: ENUMA EK520MVXL1 de 112 eslabones.
Holgura cadena: 30-40 mm.
Desgaste cadena (longitud entre 20 eslabones): 317,5 - 318,2 mm (límite de servicio: 323 mm).
Alabeo corona trasera: 0,4 mm ó menos (límite servicio: 0,5mm).
Según el Manual, para limpiar la cadena se debe utilizar únicamente aceite de keroseno o diesel ya que no dañan los retenes de los eslabones). Yo prefiero el keroseno de estufas/barbacoas.

Para limpiar primero desmontar cubrecadena y la tapa del piñón. Limpias con una brocha/pincel algo grueso y keroseno (tanto los eslabones de la cadena por todos los lados, como el piñón y la corona y la tapa del piñón por dentro), una vez limpia la lavas bien con agua y un lavavajillas. Se puede secar con aire comprimido o sino, yo lo que hago es salir con ella un par de km para que al rodar expulse bien todos los restos de agua y que coja algo de temperatura y engrasas con grasa normal o con base de teflón, al gusto. La de teflón se aguanta mejor en la cadena, la otra te chorrea más. Si puedes conseguir un caballete de basculante lo harás todo mejor. Si no que alguien te ayude apoyando un poco en la pata de cabra y tú vas moviendo la rueda y haciendo.

Para comprobar la holgura de la cadena:
- Cogiendo el tramo inferior de la cadena, se mueve de arriba y abajo y se mide la distancia entre ambos extremos (holgura = 30-40 mm).
- Si la cadena tiene más holgura de la adecuada hay que extraer el pasador y aflojar las tuercas del eje de la rueda. Se aflojan las contratuercas del tensor (las que hay al final de cada tensor). Ahí ya se aprietan o se aflojan las propias tuercas tensoras según queramos tensar o destensar la cadena. Se debe hacer de manera uniforme en ambos lados del eje de manera que la muesca de alineación coincida con el mismo punto de la marca del basculante para mantener la alineación de la rueda.

Para comprobar el desgaste de la cadena:
- Quitar el cubrecadena y colgar un peso de 10 kg del tramo inferior de la cadena para que la tense.
- Medimos la longitud de la cadena en el tramo superior entre el centro del 1er eslabón de referencia y el centro del eslabón 21.
- Esta medición hay que hacerla en varios tramos a lo largo de toda la longitud de la cadena.
- Si supera el límite de servicio de 323 mm hay que cambiarla y se cambia también el piñón y la corona trasera.

- Cambio de refrigerante:

Tipo: anticongelante permanente (agua blanda y glicol etilénico más productos químicos inhibidores del óxido y la corrosión para radiadores y motores de aluminio).
Color: verde.
Proporción: 50% agua blanca + 50% líquido refrigerante.
Punto de congelación: -35ºC.
Cantidad total: 2,9 Litros (nivel completo del depósito de reserva, incluido el radiador y el motor).

Par apriete tornillo de vaciado: 11 N.m (1,1 kgf.m).
Par apriete tornillos depósito reserva: 9,8 N.m (1,00 kgf.m).

- Para cambiar el líquido hacerlo con la moto fría.

- El tornillo de vaciado está abajo en el lateral de la palanca del cambio (ver manual). Es un tornillo plateado que está situado en la tapa de la bomba del agua, de la que sale un manguito negro rígido.

-Desmontar depósito: se recomienda desconectar el borne negativo de la batería; abrir la tapa del depósito para aliviar la presión interior; desconectar dos conectores que hay en el lado derecho en la parte baja del lateral del depósito que son del cable de la bomba de combustible y del cable del sensor del nivel de combustible; soltar el tornillo central que hay en el extremo debajo del asiento del piloto y luego lleva dos anclajes laterales del chasis sobre los que va apoyado el depósito, se tira del depósito hacia arriba y ya sale (esos soportes/anclajes llevan unas gomas protectoras, hay que tener cuidado de que no se suelten y se pierda alguna); por último hay que soltar la manguera de combustible, que lleva una patilla que tienes que palanquear con algo, un destornillador o así. Mejor que te ayude alguien para que te sujete el depósito mientras lo haces. Trapito a mano para posibles fugas puntuales de combustible en el proceso.

- Así te queda el tapón de llenado del circuito refrigerante disponible.

- Vas al tornillo de vaciado abajo y sueltas para vaciar el refrigerante teniendo una bañerita a mano para recoger. Cuidado que al principio sale el líquido casi en horizontal, luego va bajando el chorro.

- Cuando hayas soltado ese tornillo abres arriba el tapón de llenado. Se gira en sentido antihorario hasta un primer tope, después hay que presionarlo y seguir girando para soltarlo.

- Una vez bien vacío el sistema, cierras abajo (se recomienda arandela deformable nueva) y rellenas muy despacio para dejar que vaya saliendo el aire del circuito por la boca de llenado. Se pueden ir apretando los manguitos flexibles para ayudar.

- Si queda líquido en el depósito de reserva hay que quitarlo también. Se quita la cacha lateral del colín y se sueltan los dos tornillos que lleva para ponerlo boca abajo y vaciar.

- Una vez lleno hasta el tope se cierra el tapón de llenado y se rellena el depósito de reserva hasta la marca F (Full: lleno).

- Recolocas depósito reconectando todo lo necesario, enciendes la moto, la dejas calentar hasta la temperatura en la que salta el electroventilador y dejas que pare. Ahí apagas y la dejas enfriar (tomar cerveza).

- Revisas el nivel en el depósito de reserva (la marca de nivel bajo L: low-bajo y F: Full-lleno la ves sacando los dos asientos en el hueco donde el asiento del piloto). Es conveniente aún así salir a dar una vuelta y luego parar, dejar que enfríe y revisar el nivel de nuevo. Importante revisarlo durante los primeros días para asegurarte de que esté correcto. Si pones un poco de más no es preocupante dado que el vaso de expansión tiene un manguito de alivio, en caso de exceso lo echará fuera.

- Cambio de aceite y filtro:

Aceite: API SE, SF ó SG.
API SH, SJ ó SL con JASO MA.
SAE: 10W-40
Capacidad: 3,1 L (sin cambio de filtro); 3,3 L (con cambio de filtro); 3,8 L (cantidad total).

Par apriete tornillo vaciado: 29 N.m (3,00 kgf.m).
Par apriete filtro: 17 N.m (1,7 kgf.m).

Referencias:
Kawasaki: 16097-0008 (+/- 10-12€).
Hiflofiltro: HF303 (+/- 6€).
K&N: KN303 (+/- 9€).

Llaves filtro:
De cinta: +/- 9€.
De cabezal 65 mm: +/-10€
(precios dependiendo de la web donde se mire).

- Comprar garrafa de aceite adecuado. Por lo que valen los Hiflofiltros, etc.. y el de origen Kawasaki yo te diría que lo cojas original.
- Importante tener una arandela de cobre deformable para reponer en el tornillo de vaciado. Al apretar se deforma y expande con lo que no es bueno reutilizar la que ya tiene puesta. Creo que el diámetro interior era de 12 mm, pero no estoy seguro, comprobar.
- Calientas la moto y paras. Bañerita a mano y sueltas el tornillo de vaciado (está debajo de la moto, en su parte más baja). Cuidado que al principio sale en chorretón y está caliente, no te quemes. Una vez suelto el tornillo abres el tapón de llenado para que salga bien todo. También aprovechas ya para sacar el filtro de aceite. Algunos se pueden sacar a mano si estás fuerte, si no necesitarás una llave de filtros. Yo tengo una de cinta y aunque a veces patina un poco va bien.
- Una vez vaciado el sistema, recolocas el tornillo de vaciado con arandela nueva. No te pases apretando, que veas que deforma un poco la arandela y ya. Con el filtro igual, aprietas a mano bien y como mucho le das un poco más con la llave de cinta, pero sin pasarse. Importante mojar la junta del filtro nuevo con un poco del aceite usado para que selle bien al apretar.
- Una vez echo rellenas aceite fijándote en los litros que lleva el circuito. No te pases, mejor echa de menos y luego vas revisando y rellenando. En este caso si te pasas si que debes retirarlo, en caso contrario puedes generar una sobrepresión en el circuito y cargarte algún retén o alguna otra historia por ahí. Si te pasas, por la boca de llenado con una jeringuilla unida a un tubito de esos transparentes retiras el exceso.
- Una vez echo, enciendes, calientas, apagas y dejas reposar cinco o diez minutos y revisas el nivel. Déjalo entre las marcas de mínimo y máximo pero más bien cerca del máximo.

- El filtro de aire:

Referencias:
Kawasaki: 11013-0044 (+/- 50€)
Hiflofiltro: HFA 2707 (+/- 22-25€).
K&N: KA-1003 (+/- 56€). (precios según la web en la que mires).

Para limpiarlo puedes aprovechar que sacas el depósito para la operación del refrigerante. Abres la caja del filtro (4 tornillos) y lo sacas. Revísa que no esté agrietado o roto, si es así hay que cambiarlo. Pero con 15.000km si no está dañado, lo limpiar bien y lo recolocas. Para hacerlo lo soplas con una pistola de aire de dentro hacia afuera. No hay misterio, dale bien por todos lados y hazlo lejos de la moto, no llenes de ese polvo la caja del filtro que tendrás abierta.

- Cubiertas:
Prepara 300€ montaje y equilibrado incluido y a lo mejor te sobra algo. Las hay desde doscientos y poco hasta trescientos y algo. A elegir, si te gustan blandas que te durarán poco y te agarrarán bien o intermedias de doble compuesto más duras que durarán más pero tendrás que asegurarte de calentarlas bien antes de darles gas.

Por aquí podrás conseguir el Manual de Taller, donde tendrás información detallada que te podrá ser de mucha ayuda, como datos técnicos de líquidos, procedimientos de montaje y desmontaje, planes de revisiones según kilómetros, etc.. y seguro que la gente del foro te podrá ayudar con algún consejo si te quedas atascado en algo.

Estaría bien que compres un bote de wd40 para lubricar el cable de embrague, palanca de cambios, la palomilla del embrague, ese tipo de cosas..

Piensa que a todas las motos hay que hacerle mantenimiento, a esa o a las otras dos de más km ahora o dentro de unos kilómetros en función de cuando te puedan demostrar que les hicieron el mantenimiento. Así que casi prefiero coger una con pocos kilómetros.

Ala, algo de información ya tienes (RECIENTEMENTE AMPLIADA :badair: , jejej).... Un saludo.
Última edición por juanvilla el 28 Ago 2019, 19:17, editado 11 veces en total.

juanvilla
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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por juanvilla » 21 Ago 2019, 10:12

Que tengan muchos kilómetros no tiene porque ser malo en principio, ya que si su mantenimiento fue adecuado la moto estará bien. Eso sí, ya tendrías que fijarte que les hayan hecho bujías, revisar el kit de arrastre para ver si lo cambiaron o si está gastado, ver tema de mantenimiento de holgura de válvulas...

Además con cuarenta y pico mil estaría bien ver como va de suspensiones, si no necesita hacerle revisión también, etc.. por eso estaría bien una con pocos km.

Por otro lado, para esta moto hubo dos campañas, a falta de que haya alguna más que se me escapa.. el exudado de aceite por la junta de la tapa de balancines y el tema del ruido del embrague en frío.

La primera lo puedes ver revisando la junta de la tapa de balancines por la parte frontal y lateral, sobre todo por el lado izq según estás montado. Si ves que está babada con un rezume de aceite ya sabes que tiene ese fallo y que no fue reparado. Normalmente lo hacían en garantía sin coste. Hay algún brico por ahí de como solucionar metiendo arandelas de mayor espesor para que coja más apriete y deje de perder.

Lo del ruído del embrague, lo puedes comprobar encendiendo la moto en frío. Cuando las vayas a ver diles que no las tengan calientes, que las quieres encender tú estando totalmente frías. Si tiene ese defecto ya lo vas a ver.. son unos chirridos que hace en frío hasta que los discos de embrague no cogen aceite. Una vez lubricados ya deja de hacerlo. No tiene mayor importancia salvo el ruído. También se solía hacer en garantía y si no tb hay algún brico para solucionarlo con una arandela y muelle de fricción. No es muy costoso de solucionar.

Después deberás revisar lo típico de cualquier moto, que no haya tenido golpes, holguras de dirección y barras de horquilla...etc..

pakirrin87
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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por pakirrin87 » 23 Ago 2019, 11:33

muchisimas gracias por el aporte todo un currazo y que me va a servir de mucha ayuda.ya esta decidido me quedo la de 15000km unico propietario y sus revisiones hechas en conce oficial lo malo pues que hay que hacerle la revision completa pero acambio tengo moto practicamente nueva toda de origen. ya tengo pedido el aceite de motor y filtro la ruedas la llevare a taller refrigerante tambien pedido solo me falta el liquido de frenos que no se cual sera el ideal para poner si es aconsejable alguno en especial. gracias de nuevo por tu ayuda

juanvilla
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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por juanvilla » 23 Ago 2019, 12:51

Pues será cuestión que consigas jeringuilla con latiguillo para el sangrado de los frenos y una llave de cinta para el filtro. No son cosas que cuesten mucho. Después con el típico maletín de carracas podrás hacer todo lo que necesites.

En la limpieza del arrastre no olvides limpiar tb. el propio piñón, el interior de la tapa que lo cubre que suele acumular depósitos de aceite y la catalina.

Revisa el orden de desconexión y reconexión de bornes de la batería en el Manual.

...

Y cuanto la tengas en casa preséntala en el foro con unas fotillos y de los procesos de mantenimiento que vayas haciendo. Aparte de que vayas aprendiendo y haciendo tú, siempre está bien para que sirva de ayuda a los que vienen por detrás. Al final esto va de recibir ayuda y darla también, ya sabes :drinks: .

Un saludo.

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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por pakirrin87 » 24 Ago 2019, 21:51

Porsupuesto todo lo que le haga lo pondré y también preguntaré para ayudar a quien pueda jejejej

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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por GINEBRA » 25 Ago 2019, 14:09

Buen trabajo juanvilla , un completo en 3,2,1....un saludo maquina

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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por Kawanito-n » 26 Ago 2019, 09:07

Impresionante manual con los pasos a seguir para poner a punto la zeta de juanvilla.
Este post debe ser una guía indispensable para los que vayan a adquirir una z750.
¿Ya has comprado la zeta, pakirrin87? Si haces fotos del proceso y vas colgando cómo va quedando esa estupenda máquina, lo leeré con mucho interés aunque sea tan extenso como la respuesta obtenida.
Da gusto encontrar colaboradores tan generosos.
:clapping:
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juanvilla
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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por juanvilla » 28 Ago 2019, 19:09

Refloto el tema por ampliación de la información de los procesos de mantenimiento.

De esta manera lo tendrás más claro para hacer la tarea y nos puede quedar a los demás para consultar. En cualquier caso es todo información del Manual, pero así ya queda más a mano.

Un saludo. :drinks:

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Re: ayuda para la compra de una z 750

Mensaje por RAKSO/// » 30 Ago 2019, 17:26

juanvilla escribió:
28 Ago 2019, 19:09
Refloto el tema por ampliación de la información de los procesos de mantenimiento.

De esta manera lo tendrás más claro para hacer la tarea y nos puede quedar a los demás para consultar. En cualquier caso es todo información del Manual, pero así ya queda más a mano.

Un saludo. :drinks:
:mande: :groupwave1: mas claro agua... esta de lujo
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Soy de Kawa, pero no soy verde!!!

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